着物の歴史
◆平安時代
平安時代に、皇族や貴族の衣服については、今「平安装束」と呼ばれるものに確立されました。
天皇家のご婚礼などでは、現在でもこれに則った服装をして行います。
雛人形は平安装束を着ています。
平安時代も、中頃までは、着物も奈良時代の頃とそう大きくは変わらりませんでした。。
遣唐使が廃止され、それ以降、「日本独自の文化を創ろう」という動きが活発化しました。
平安装束の特徴として、まず、色彩が様々になったことがあげられます。
縞模様や染色の技術が向上したことが背景です。
袖や裾などは、大きく開くようになりました。
大振りになると、それらにきちんと張りを持たせるためには、それなりの技術が必要となります。
そこで「強装束」などと呼ばれる、強く糊を張った着方が発展していきました。
◆鎌倉・室町時代
直垂（ひたたれ）は、今で言えば大相撲の行司が着るものです。
平安装束と比べれば、かなり簡略化され、いわゆる「着物」に近いものとなっています。
この直垂が、武家では礼服としての扱いをされるようになりました。
室町時代に入ると、直垂が第一の正装となります。
直垂は元々は、古墳時代の昔から着られていた、朝廷の貴族ではない、一般庶民の服装に近いものだったそうです。
平安時代も「水干」という形で残りましたが、奈良時代に入ると大陸伝来である朝服が、正装とされるようになりました。しかし武家は、元々は庶民階級から出発していますから、この水干のような衣服を普段から着ていたようです。
●直垂（ひたたれ）の変遷
直垂は、元々は上衣を袴の外に出して着ていたそうです。
しかし武家が着るようになり、活動をラクにするため、袴の中に入れて着るようになったそうです。
また正装とするために、威厳をつける必要があり、ただの筒袖だったものが、時代を下がるに連れて大きくなったそうです。
袴も短かったのが、くるぶしまでの長さになりました。しかし袖があまり大きいと、戦闘の際には邪魔になります。そこで袖口にヒモが通されるようになり、戦闘の際にはそれによって袖口を絞ったそうです。
ただし将軍など武士でも位が高い人達は、直垂ではなく、水干を着ていました。